Содержание
Пластиковые стаканы чаще всего изготавливаются из полиамида, поливинилхлорида (ПВХ) или полипропилена. Размер подрозетника для розетки, точнее его параметры, зависят от формы конструкции.
Стаканы для розеток изготавливаются из специального негорючего пластика
Для круглых изделий основными параметрами являются диаметр и глубина. Данные о размерах обычно указаны на самих стаканах. Диаметр обозначается буквой «D», причем измеряется как внешний, так и внутренний показатели:
Самыми востребованными являются подрозетники с таким диаметром: 75, 70, 68, 65, 64 и 60 мм.
Важно! Чтобы качественно и надежно установить выключатель или розетку, нужно подбирать эти механизмы так, чтобы их размер совпадал с внутренним диаметром монтажной коробки.
Глубина подрозетника обозначается буквой «H». Как и в случае с диаметром, стакан имеет два показателя:
Стандартные размеры круглого подрозетника
Чаще всего этот параметр составляет 62, 60, 45, 42 или 40 мм. Встречаются и более глубокие стаканы величиной до 80 мм. Этот вариант используется, если в проводке отсутствуют распаечные коробки. Увеличенная глубина позволяет установить клеммные колодки.
Лучшим способом для закрепление подрозетников, является встраивание их в лунку, с помощью алебсатра или ротбанда. Небольшой лайфхак, — чтобы раствор не застывал слишком быстро и не нужно было ждать сутки — необходимо алебастр смешать с ротбандом.
В начале, с помощью пылесоса удаляем всю пыль из отверстия, смачиваем (грунтуем) лунку водой. И только после этого, маленьким шпателем наносим раствор, размазывая его по внутренним стенкам лунки. Раствор должен быть достаточно густым, чтобы не вытекать из лунок. Важно понимать, что площадь соприкосновения раствора с подрозетником, должна быть максимальной! Плюс ко всему обмажьте смесью сами подрозетники. Раствор будет обволакивать подрозетник со всех сторон, и хорошо схватываться с основанием стены, только тогда можно сказать, что подрозетник установлен качественно!
Большим шпателем, убираем излишки раствора, одновременно выравнивая поверхность стены. Перед этой процедурой необходимо вытащить или вкрутить вглубь все саморезы подрозетника.
Закладка кабеля в подрозетник. Лучше всего закладывать кабель уже в установленный подрозетник, окошки для кабеля легко выбиваются отверткой, а каналы для протаскивания кабеля между подрозетниками, лучше сделать заранее. Когда раствор подстынет, можно спокойно вставлять кабель в заранее проделанные отверстия или углубления.
Если у вас нету столько времени и кабель нужно вмазывать вместе с подрозетником, постарайтесь максимально точно выровнять подрозетники. Заводить кабель можно в любое отверстие, но лучше не использовать для этого боковые окошки, чтобы не возникло трудностей с последующей установкой розеток.
Важно! Заход кабеля в подрозетник никак не должен мешать будущей розетке, особенно со стороны распорок. Очень частая ошибка при установке подрозетников, — это перебив провода распорокой от розетки, — в этом случае на корпусе розетки может появиться опасный потенциал, или произойти короткое замыкание при включении электричества.
Просверлить отверстие в керамической плитке можно низкооборотистой дрелью или шуруповертом достаточной мощности. Допустимо использование даже ручной дрели – так называемого коловорота – хотя им удобно работать только при небольших отверстиях в количестве одного-двух штук.
Диаметр отверстия определяет характер инструмента. При размере до 10 мм больше подходят обычные спиральные сверла с победитовым наконечником или перьевые – также с победитовым или алмазным наконечником в виде копья.
Для отверстий большего диаметра лучше использовать корончатые сверла (коронки) с победитовой или алмазной рабочей кромкой. При необходимости сделать большое количество отверстий разного размера используют так называемую балеринку – приспособление, напоминающее циркуль. У него есть центровочное сверло и резец, который вращается на заданном (регулируемом) расстоянии от оси балеринки, прорезая кромку по кругу.
Характерная заточка твердосплавных сверл
Мастера предлагают в крайнем случае, при отсутствии других вариантов, использовать качественные саморезы. К сожалению, риск повреждения кафеля в этом случае гораздо выше, чем при использовании профессионального инструмента.
При создании сложных по геометрии вырезов помимо сверления применяют резку плитки другими инструментами – плиткорезами (ручным или электрическим), болгаркой, стеклорезом.
Если речь идет о создании сложных, но состоящих из прямолинейных и круговых участков контура, рекомендуется вначале выполнить сверление в требуемых местах, а потом вырезать фрагменты между отдельными отверстиями.
Возможно, для плавного соединения контура (как на фото выше) потребуется также надфили по металлу или шлифовальный круг.
Очень полезно при работе с плиткой использовать так называемый кондуктор. Это накладка, обычно пластиковая, которая помогает центрировать сверло и не дает ему отклонятся от строгой вертикали по отношению к поверхности плитки.
Установке розеток предшествует предварительная подготовка, включающая выбор места размещения коробки, определение количества точек питания, к какому участку электросети будет осуществляться подключение, выбор трассы прокладки штробы. В результате создаются электрическая схема подключения и чертеж строительных работ. Также подбираются необходимые материалы, оборудование и инструменты.
Электрическая часть базируется на розетках в комплекте, кабелях необходимого сечения. Для монтажа также потребуются: крестовая отвертка (на 2 мм), отвертка шлиц (на 4 мм), паяльник, припой, плоскогубцы, бокорезы, пинцет, нож. Формирование штроб осуществляется штроборезом (болгаркой).
Места установки подрозетников создаются перфоратором ( ударной дрелью ) с алмазной коронкой , необходимо также сверло с победитовым наконечником, насадка-лопатка. Потребуется молоток и зубило для очистки штроб и углублений под розетки. Строительная часть работ потребует иметь карандаш, рулетку, шпатель, гипсовую или алебастровую шпатлевку, жидкую грунтовку.
Карандашом с помощью уровня делают разметку.
На стену карандашом с помощью уровня наносятся горизонтальные и вертикальные линии, по которым пройдет прокладка штроб под провода. Отмечается на стене центр размещения розетки. Сделать установку нескольких единиц также просто. Для этого отмечают центр крайнего элемента блока.
Затем от него с шагом 71 мм (стандарт межосевого расстояния подрозетников) отмечаются строго по горизонтали центры остальных розеток. Высоту от пола можно установить любую, однако, есть европейский стандарт высоты — 300 мм. Разметка должна соответствовать общему замыслу так, чтобы минимизировать использование внешних электрических удлинителей.
Источник: https://stroika-i-remont.info/novosti/razmer-korobki-pod-rozetku-vybor-materiala-i-razmery-podrozetnika